Система заряда аккумуляторной батареи

Система зарядки аккумуляторной батареи.

Общая схема системы заряда аккумулятора.

Снятие, установка и обслуживание аккумулятора.  23,2

Данный мотоцикл комплектован батареей с емкостью 9 А*ч.

Располагается под сиденьем водителя. Батарея состоит из 6 аккумулятором напряжением в 2 вольта. Они изолированы.

Регулярно необходимо проводить обслуживание аккумулятора, заливать в него жидкость при необходимости, подзаряжать его.

Снятие.

Для того, чтобы снять аккумулятор необходимо снять сиденье.

После этого используя ключ на 10 отворачиваем болт крышки отсека.

Открываем крышку аккумуляторного отвесе сдвигая ее назад.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт отрицательного вывода батареи и отсоединить провод.

Снять крышку изоляции положительного вывода аккумулятора путем ее сдвига вверх, после чего используя крестовую отвертку нужно отвернуть болт положительного вывода аккумуляторной батареи и отсоединяем провод.

Извлекаем аккумулятор.

Установка проводится в обратном порядке.

Снятие и установка реле регулятора.

Проверка реле регулятора напряжения.

Для работы потребуется мультиметр.

Проверяем уровень электролита и степень заряженности батареи.

Запускаем двигатель, и устанавливаем частоту вращения 3500-4000 оборотов в минуту.

На выводах батареи нужно измерить напряжение, которое должно колебаться в районе 13,9-14,5 вольт.

Снятие

Используя ключ на 10 снимаем 2 болта реле. На одном из них будет закреплен минусовой провод реле. Его нужно снять.

Снимаем реле с посадочного места.

Поддеваем тонкой отверткой защелку соединительной колодки.

Отсоединяем колодку жгута проводов от реле-регулятора.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка генератора.

Перед снятием генератора необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора.

Снятие.

Для того что бы снять генератор нужно слить масло с двигателя, левую крышку двигателя, корпус воздушного фильтра, крышку двигателя.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт крепления проводов генератора.

Шестигранником на 5 необходимо отвернуть 4 болта крепления статора к крышке.

Извлекаем статор генератора из крышки.

Ротор крепится на коленвале двигателя моментом затяжки 93 Нм. Данный узел не требует обслуживания и ремонта.

Установка проводится в обратной последовательности, болты затягиваются моментом в 12 Нм.

Сигнализация и светозвуковая система.

На данной модели мотоциклов используются плавкие предохранители с номиналом 10 и 30 А. Блок располагается под левой боковой облицовкой.

Для замены нужно снять левую боковою крышку.

Открываем крышку блока предохранителей.

Спец. Щипцами или пинцетом извлекаем плавкий предохранитель и заменяем его.

На крышке блока имеются обозначения всех защищаемых цепей.

Главный предохранитель располагается рядом с блоком обычных предохранителей.

Снимаем разъем предохранителя, сдвигая его вверх.

Используя специальные щипцы или пинцетом вынимаем и заменяем предохранитель.

Сгоревшие предохранители легко отличить от нормальных. На фото перегоревший предохранитель показан справа.

Фара. Регулировка светового пучка.

Данную процедуру удобнее выполнять, имея в наличии помощника. Для работы понадобится экран или ровная поверхность размерами минимум 2х1 метр.

Устанавливаем готовый мотоцикл в 5 метрах от экрана, и включает фары. Помощник садится на мотоцикл.

Световое пятно должно располагаться как на картинке снизу.

Если необходима регулировка, то ослабляем болты крепления фары.

Замена лампы фары.

Отворачиваем винты крепления рассеивателя и снимаем его.

Снимаем резиновый пыльник с лампы.

Снимаем пружинные зажимы лампы

Извлекаем лампу.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка фары головного света.

Снятие.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть болты отражателя фары.

Снимаем отражатель вместе с рассеивателем и отгибаем держатели жгутов проводов.

Отворачиваем болты крепления корпуса фары.

Вынимаем жгуты проводов через отверстие в корпусе фары. Отсоединяем разъем проводов лампы и снимаем корпус фары с кронштейнов крепления путем его сдвигания вперед.

Сборка и установка проводится в обратной последовательности.

Задний габаритный фонарь и сигнал торможения. Замена ламп. 24,5.

Данная процедура проводится при снятом сиденье

Вынимаем патроны ламп из корпуса габаритного фонаря путем проворачивания их против часовой стрелки.

Далее нужно снять лампу, которая заменяется из патрона.

В заднем фонаре используется 2 лампы 12 В, 21+5 В.

Заменяем лампы и завершаем сборку фонаря в обратной последовательности.

Снятие и установка заднего габаритного фонаря и сигнала торможения.

Снятие проводится при снятом сидении.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть гайки крепления заднего фонаря.

Снимаем сам задний фонарь путем сдвигания его назад.

Снимаем лампы габаритного фонаря и сигнала торможения, путем поворачивания их цоколей против часовой стрелки.

Вынимаем лампы из патронов.

Установка проводится в обратной последовательности.

Замена лампы указателя поворота.

Для примера процедура проводится на правом подворотнике. Процедура аналогична для левого подворотника.

Используя крестовую отвертку отворачиваем винты крепления.

Снимаем рассеиватель вместе с отражателем и лампой путем его сдвига вперед из пазов корпуса указателя поворота.

Повернув патроны против часовой стрелки необходимо извлечь его из отражателя.

Вынимаем саму лампу из патрона.

На передних указателях поворота используются бесцокольные, двунитевые лампы с номиналом 12 В, 18/5 В, а на задних указателях поворота – бесцокольные номиналом 12 В, 15 В.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка указателя поворота.

Снятие.

Для начала нужно снять клеммные соединения сигнала, которые находятся внутри корпуса фары.

Используя крестовую отвертку и отворачиваем винт крепления корпуса указателя поворота.

Снимаем указатель поворота вместе. Для этого нужно сдвинуть его в сторону с кронштейна крепления, после чего извлечь жгут проводов.

Установка проводится в обратной последовательности.

Замена лампы подсветки и контрольной лампы.

Разъединяем две клеммные колодки панели, которые находятся в корпусе фары.

Отворачиваем гайку троса привода спидометра.

Отсоединяем трос привода спидометра от панели приборов, путем выдвигания его вниз.

Используя шестигранник на 5 нужно отвернуть 2 болта крепления панели приборов.

Снимаем саму панель приборов с мотоцикла.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 5 винтов крепления нижней крышки панели приборов.

Снимаем нижнюю крышку.

Извлекаем патрон с лампой, которую нужно заменить.

Вынимаем лампу из патрона и меняем ее.

На панели приборов используются бесцокольные лампы 12 В и 1 Вт.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Проверка, снятие и установка звукового сигнала.

Снятие.

Звуковой сигнал располагается под фарой и состоит из двух сигналов разной тональности.

Отсоединяем четыре клеммы проводов, которые идут к сигналам.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть кронштейны сигнала.

Снимаем сигналы.

Регулировка тональности звука проводится путем вращения регулировочного винта на тыльной стороне звукового сигнала. Звук должен быть звонким и громким без посторонних шумов.

Второй регулятор проверяется аналогично.

Кроме того, проверить звуковой сигнал можно просто подключив его к аккумулятору. Если звук отсутствует, нужно заменить неисправный сигнал.

Установка проводится в обратной последовательности.

 

Снятие, проверка и установка выключателя замка зажигания.

Проверка

Проверка проводится при помощи омметра. Для этого нужно снять рассеиватель фары вместе с отражателем и лампой, чтобы получить доступ к разъему проводов выключателя зажигания.

Отсоединяем клеммную колодку выключателя зажигания.

Проворачиваем ключ в замке в положение «все включено», после чего проверяем сопротивление используя омметр. Во включенном состоянии выключателя омметр должен показать сопротивление 10-30 ОМ.

Проворачиваем ключ в замке в положение «все выключено» и проверяем сопротивление, омметр должен показать, что оно стремиться к бесконечности.

Снятие.

Для удобства рекомендуется снять фару.

Сначала снимаем рассеиватель фары в сборе и отсоединяем клеммную колодку и разъем выключателя зажигания.

Используя ключ TORX T40 необходимо отвернуть 2 болта крепления выключателя зажигания.

Вынимаем выключатель из посадочного места.

Установка проводится в обратном порядке, все болты затягиваются моментом в 25 Нм.

Проверка, снятие и установка реле указателей поворота.

Проверка происходит визуально при включении сигналов поворота. Если сигналы поворота горят постоянно, или вообще не включаются нужно заменить реле.

Снятие.

Для начала работ нужно снять левую боковую облицовку.

Снимаем реле путем его сдвигания вперед с посадочного места.

Снимаем разъем проводов с реле.

Установка нового реле проводится в обратной последовательности.

 

Система запуска двигателя

Схема системы запуска двигателя.

Диагностика системы запуска двигателя.

В случае отказа двигателя запускаться нужно проверить необходимые для запуска условия.

Прежде всего проверьте положение аварийного выключателя, проверьте поставлен ли мотоцикл на нейтраль, сложен ли боковой упор, на нежат ли рычаг сцепления.

Если вы соблюли все требования, то перейдите в раздел «диагностика системы зажигания», после чего проверьте реле стартера.

Для его проверки нужно снять его с мотоцикла, и проверить наличие проводимости на контактах реле при помощи омметра.

Снятие и установка реле стартера.

Для снятия необходимо снять левую боковую облицовку.

Снятие.

Вынимаем реле из резинового крепления.

Поднимаем резиновый пыльник предохранителя цепи стартера.

Снимаем верхнюю часть блока предохранителя.

Используя шестигранник на 4 необходимо отвернуть 2 провода реле стартера.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка стартера.

Снятие.

Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Перед снятием необходимо слить жидкость из охлаждающей системы.

Используя крестовую отвертку ослабляем хомуты шлангов.

Используя ключ на 10 снимаем гайку положительного провода стартера и снимаем его.

Снимаем тройник системы охлаждения и отводим его в сторону.

Используя ключ на 10 отвинчиваем болт крепления патрубка системы охлаждения.

Снимаем патрубок.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть 2 болта крепления стартера, на одном из них закреплен отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Вынимаем стартер, сдвигаем его вправо с посадочного места. Для того, чтобы облегчить снятие можно немного поворачивать стартер вокруг своей оси.

Установка проводится в обратной последовательности.

Разборка и сборка стартера.

Разборка.

Используя ключ на 7 необходимо отвернуть болты корпуса.

Снимаем переднюю крышку стартера, путем сдвига ее вдоль вала.

Нужно отметить, что на корпусе стартера и на обеих крышках есть метки для правильной сборки.

Снимаем с вала ротора дистанционную шайбу.

Извлекаем ротор из корпуса стартера.

Отсоединяем заднюю крышку от корпуса.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть гайку вывода стартера, который находится на задней крышке.

Вынимаем из крышки щеточный узел.

Максимально часто случается, что неисправности вызваны износом или заклиниванием щелок. Обычно проблема решается при помощи очистки щеток и ротора от продуктов износа.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Система зарядки аккумуляторной батареи.

Общая схема системы заряда аккумулятора.

Снятие, установка и обслуживание аккумулятора.  23,2

Данный мотоцикл комплектован батареей с емкостью 9 А*ч.

Располагается под сиденьем водителя. Батарея состоит из 6 аккумулятором напряжением в 2 вольта. Они изолированы.

Регулярно необходимо проводить обслуживание аккумулятора, заливать в него жидкость при необходимости, подзаряжать его.

Снятие.

Для того, чтобы снять аккумулятор необходимо снять сиденье.

После этого используя ключ на 10 отворачиваем болт крышки отсека.

Открываем крышку аккумуляторного отвесе сдвигая ее назад.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт отрицательного вывода батареи и отсоединить провод.

Снять крышку изоляции положительного вывода аккумулятора путем ее сдвига вверх, после чего используя крестовую отвертку нужно отвернуть болт положительного вывода аккумуляторной батареи и отсоединяем провод.

Извлекаем аккумулятор.

Установка проводится в обратном порядке.

Снятие и установка реле регулятора.

Проверка реле регулятора напряжения.

Для работы потребуется мультиметр.

Проверяем уровень электролита и степень заряженности батареи.

Запускаем двигатель, и устанавливаем частоту вращения 3500-4000 оборотов в минуту.

На выводах батареи нужно измерить напряжение, которое должно колебаться в районе 13,9-14,5 вольт.

Снятие

Используя ключ на 10 снимаем 2 болта реле. На одном из них будет закреплен минусовой провод реле. Его нужно снять.

Снимаем реле с посадочного места.

Поддеваем тонкой отверткой защелку соединительной колодки.

Отсоединяем колодку жгута проводов от реле-регулятора.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка генератора.

Перед снятием генератора необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора.

Снятие.

Для того что бы снять генератор нужно слить масло с двигателя, левую крышку двигателя, корпус воздушного фильтра, крышку двигателя.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт крепления проводов генератора.

Шестигранником на 5 необходимо отвернуть 4 болта крепления статора к крышке.

Извлекаем статор генератора из крышки.

Ротор крепится на коленвале двигателя моментом затяжки 93 Нм. Данный узел не требует обслуживания и ремонта.

Установка проводится в обратной последовательности, болты затягиваются моментом в 12 Нм.

Система зажигания

Меры предосторожности при ремонте и обслуживании приборов электрооборудования мотоцикла.

В данном мотоцикле электрическая цепь является однопроводной, где вторым проводником служит «масса»  — двигатель и рама.

С массой соединены отрицательные выводы аккумулятора, и потребители электрической энергии.

При необходимости искать неисправности в электрооборудовании необходимо в первую очередь проверить состояние предохранителей, а также надежном контакте в разъемах.

Как показывает практика окисленные выводы клеммных колодок – наиболее частая причина поломок оборудования.

Не забывайте о том, что перед началом любых работ с электрооборудованием необходимо отсоединить клеммы аккумулятора.

Схема системы зажигания.

 

Замена свечей зажигания.

Работы проводятся при снятом топливном баке.

Замена проводится каждые 10000 км. Пробега.

Снимаем со свечи высоковольтный провод.

Трубчатым тонкостенным ключом или же свечной головкой на 16 необходимо выворачивать свечу и извлечь ее из колодца.

Перед установкой новых свечей необходимо проверить зазор между электродами, при необходимости подгибаем боковой электрод. Зазор должен составлять около 0.8 мм.

Устанавливаем новую свечу на место, опускаем ее в колодец и завинчиваем до упора руками. Очень важно завернуть свечу по резьбе, без перескоков.

Новая свеча затягивается и доверчивается воротком на 180-270 градусов. При установке б/у свечи ее нужно довернуть всего на 30-45 градусов.

Устанавливаем наконечник.

Повторяем операции для остальных свечей.

Замена высоковольтных проводов и колпачков.

Как следствие из того, что свечные колпачки и высоковольтные провода находятся под прямым воздействием влаги и дорожной грязи, они могут достаточно быстро выйти из строя. Это сопровождается ухудшением работы системы зажигания.

На данной модели мотоцикла, высоковольтные провода подлежат замене вместе с свечными колпачками. С целью наглядности на фотографиях работы проводятся со снятой катушкой зажигания.

Снимаем свечные колпачки со свечой и отворачиваем фиксирующую гайку на катушке зажигания.

Выдвигаем высоковольтный провод из вывода катушки зажигания и заменяем его.

Проводим установку в обратной последовательности.

Снятие и установка катушки зажигания.

Для снятия катушки необходимо снять сиденье, топливный бак.

Снятие.

Для начала нужно снять клеммы низковольтных приводов с катушки, предварительно запомнив их расположение на катушке. Используя ключ на 10 необходимо отвернуть 2 гайки крепления катушки.

Снимаем катушку с посадочного места.

Снимаем крепежные скобы с катушки зажигания.

Снимаем колпачки высоковольтных проводов со свечей зажигания, предварительно запомнив их расположение.

Снятие второй катушки проводится аналогично.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка прерывателя.

Вынимаем разъем проводов прерывателя под левой пластиковой облицовкой.

Используя ключ на 8 необходимо отрвернуть 7 болтов крепления крышки двигателя.

Далее нужно снять крышку, очистить ее поверхность и поверхность картера от остатков старой прокладки.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть 3 болта крепления прерывателя.

Снимаем прерыватель вместе со скобой.

Установку проводим в обратной последовательности.

Снятие и установка блока управления двигателем.

Для начала работ нужно снять сиденье и отсоединить контакты от аккумулятора.

Снятие.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть болт крепления кронштейна блока управления.

Вынимаем блок вместе с кронштейном.

Отсоединяем разъем проводов от блока управления двигателем.

Снимаем кронштейн с блока управления двигателем.

Установка проводится в обратной последовательности.

Диагностика системы зажигания.

Перед началом работ необходимо убедиться в следующих параметрах:

  • Аккумулятор полностью заряжен.
  • Переключатель блокировки находится в положении RUN.
  • Боковой упор сложен.
  • Двигатель выставлен на нейтральную передачу.
  • Все разъемы вычищены и не окислены.
  • Элементы зажигания надежно закреплены.
  • Свечи зажигания находятся в рабочем состоянии.

Для того, чтобы провести диагностику необходим мультиметр и иметь общие знания в электротехнике.

Проверка датчика бокового упора.

Используя омметр проверяем проводимость между контактами разъема датчика. При выставленном упоре омметр должен показывать проводимость, при сложенном ничего не должен показывать.

Проверка датчика нейтральной передачи.

Тем же омметром измеряем наличие проводимости между контактами блока управления двигателем и рамой мотоцикла.

На нейтральной передаче прибор должен показывать проводимость.

Датчик рычага сцепления.

Омметром измеряем проводимость между контактами разъема блока управления двигателем и рамой мотоцикла.

При зажатом рычаге, прибор должен показывать проводимость.

Проверка катушек зажигания и высоковольтных проводов.

Омметром измеряем сопротивление между первичной обмотки катушки зажигания. Номинальное сопротивление первичной обмотки должно колебаться в районе 2-4 Ом.

Тем же способом проверяем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания.

На ней номинальное сопротивление должно колебаться в районе 23-27 кОм.

Проверяем сопротивление между наконечниками проводов высоковольтного напряжение. Номинальное сопротивление должно колебаться в районе 6-12 кОм.

Проверка прерывателя.

Проверяем сопротивление между выводами прерывателя. Оно должно быть в районе 340-550 Ом.

Включив зажигание, и провернув коленвал стартером, используя вольтметр нужно измерить напряжение между выводами прерывателя. Номинальное напряжение должно превышать 0,7 В.

контрольно-измерительные приборы и органы управления

Контрольно-измерительные приборы и органы управления.

Сборка и разборка руля и навесного оборудования.

Разборка.

Используя ключ на 17 необходимо отвернуть оба зеркала заднего вида с целью избежать их повреждения при дальнейшем снятии блоков рулевых переключателей.

Снимаем торс привода сцепления.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть гайку оси рычага сцепления.

Используя шлицевую отвертку необходимо отвернуть ось рычага.

Извлекаем ось рычага

Снимаем рычаг привода сцепления.

Снимаем 2 провода датчика рычага сцепления.

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть 2 болта крепления рычага.

Снимаем скобу крепления рычага.

Снимаем крепление рычага привода сцепления.

Далее отсоединяем все клеммные разъемы проводов блока рулевых переключателей, которые находятся в корпусе фары. Для этого извлекаем жгуты проводов из корпуса фары.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта блока рулевых переключателей.

Отсоединяем половины корпуса блока рулевых переключателей и снимаем их с руля.

Извлекаем бобышку троса пускового обогатителя из паза рукоятки.

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть гайку оболочки троса, после чего извлечь сам трос пускового обогатителя.

Снимаем резиновую рукоятку руля, путем ее сдвига.

Точно также снимаем рычаг пускового обогатителя.

Для того чтобы снять правый блок рулевого переключателя необходимо проделать аналогичные операции.

Сборка.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Сборка и разборка панели приборов.

Перед началом работы ее необходимо снять с мотоцикла.

Разборка.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть винты кожуха панели приборов.

Снимаем кожух панели приборов.

Используя крестовую отвертку нужно отвернуть винты крепления жгута проводов панели приборов, после чего используя ключ на 10 нужно отвернуть 3 гайки крепления панели приборов.

Снимаем с посадочных отверстий лампы подсветки и снимаем жрут проводов. Далее снимаем пластину крепления панели приборов.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта крепления лицевой части панели приборов.

Снимаем лицевую часть панели приборов и рассеиватели контрольных ламп.

Используя крестовую отвертку снимаем винты крепления редуктора тахометра и спидометра.

Снимаем тахометр в сборе с датчиком указателя температуры из корпуса приборной панели, после чего тонкой крестовой отверткой отворачиваем винт крепления рукоятки сброса показаний суточного пробега.

Снимаем спидометр из корпуса.

Используя крестовую отвертку нужно отвернуть 2 болта крепления указателя температуры двигателя и снимаем его со шкалы тахометра.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Проверка и смазка тросов управления.

Тросы необходимо периодически обслуживать, что заключается в регулярной смазке и осмотре на наличие повреждений.

Смазку необходимо осуществлять моторным маслом и осуществлять не реже каждых 10000 км пробега используя самодельную масленку, которая изображена на картинке снизу.

Кроме того, визуальный осмотр тросов позволит вовремя обнаружить из повреждения и заменить.

Трос привода спидометра. Установка и снятие.

Снятие

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть гайку крепления троса к приборной панели. Далее мы извлекаем трос из приборной панели, путем его сдвига вниз.

Той же отверткой необходимо отвернуть трос от редуктора на оси переднего колеса.

Путем сдвигания троса вниз, его необходимо вывести из зацепления с редуктором.

Снимаем и смазываем трос.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие, установка, регулировка троса привода сцепления.

Для снятия нужно снять топливный бак.

Снятие.

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть гайки 1 и 2 троса привода сцепления для обеспечения свободного хода оболочки троса.

Отворачиваем регулировочную гайку троса так, чтобы трос можно было вывести в прорезь регулировочного винта.

Выводим оболочку троса из регулировочного винта и извлекаем трос через прорезь.

Извлекаем бобышку троса через прорезь в рычаге, путем ее сдвига вниз, после чего окончательно освобождаем трос привода сцепления привода сцепления.

Снимаем оболочку троса вперед выдвигая ее из упора на карнете силового агрегата.

Извлекаем бобышку троса из тяги привода сцепления.

Выводим трос из пружинного держателя на верхней трубе рамы под топливным боком мотоцикла.

Установка проводится в обратной последовательности.

Регулировка.

Регулировка выполняется в следующих случаях:

Сцепление не включается полностью;

Сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге;

Нештатный свободный ход на рычаге.

Для регулировки необходимо последовательно отворачивать гайки 1 и 2, подбирая свободный ход конца рычага на руле в пределах 5-7 мм.

Затягиваем гайки 1  и 2.

Снятие и установка тросов привода дроссельных заслонок.

Перед началом работы нужно снять топливный бак, кроме того для удобства может потребоваться снять планку карбюраторов.

Снятие

Используя ключ на 10 необходимо отвернуть гайки крепления тросов, после чего высвобождаем сами тросы.

Используя крестовую отвертку отворачиваем винты, которые соединяют половины правого блока рулевых переключателей.

Отсоединяем половины блока рулевых переключателей.

Выводим бобышки тросов привода дроссельных заслонок из зацепления с рукояткой управления.

Используя ключ на 14 необходимо ослабить ключ на 14 необходимо ослабить контргайки тросов привода и выворачиваем резьбовые части оболочек тросов из корпуса блока рулевых переключателей.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть болт кронштейна катушки зажигания и вынимаем из-под него тросы привода дроссельных заслонок.

Смазываем тросы при помощи самодельной масленки.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие и установка троса привода пускового обогатителя.

Перед началом работ нужно снять топливный бак.

Снятие.

Используя крестовую отвертку нужно немного ослабить винт крепления троса пускового обогатителя.

Вынимаем оболочку пускового обогатителя из посадочного отверстия и отодвигаем в сторону.

Сдвигаем бобышку троса и вынимаем трос.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта блока рулевых переключателей.

Отсоединив половины корпуса блока рулевых переключателей, снимаем его с руля.

Извлекаем бобышку троса пускового обогатителя.

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть гайку оболочки троса пускового обогатителя.

Извлекаем трос.

Установка проводится в обратной последовательности.

Снятие, установка, регулировка педали переключения передач.

Снятие

Используя шестигранник на 6 нежно отвернуть ось педали переключения передач.

Используя ключ на 10 нужно отвернуть стопорный болт кронштейна педали переключения передач.

Далее нужно снять зажим педали переключения передач и сдвигаем его на себя.

Установка проводится в обратной последовательности, перед ее началом нужно нанести тонкий слой смазки на поверхность подножки.

Регулировка.

Регулировка положения педали проводится путем отворачивания или заворачивания контргаек 1 и 2, или уменьшения длины тяги 3.

Снятие и установка педали заднего тормоза.

Перед началом работ нужно снять кронштейн крепления педали.

Снятие.

Используя плоскогубцы нужно снять пружину датчика заднего тормоза.

Не меняя инструмент снимаем возвратную пружину педали заднего тормоза, далее вынимаем шплинт тяги главного тормозного цилиндра.

Извлекаем ось привода

Используя специальные щипцы снимаем стопорное кольцо оси педали.

Снимаем дистанционную шайбу.

Снимаем педаль заднего тормоза.

Установка проводится в обратной последовательности.

Тормозная система

Меры безопасности при ее ремонте и обслуживании

Тормоза на мотоцикле являются гидравлическими дискового типа. Механизм не нуждается в регулировке, однако необходимо контролировать уровень тормозной жидкости и состояние колодок необходимо контролировать. При наличии свободного хода у тормозного рычага или педали стал большим, необходимо прокачать систему, так как есть вероятность того, что в нее попал воздух. Стоить помнить, что тормозная жидкость невероятно токсична, а значит работать с ней необходимо только в перчатках и защите глаз.

Проверка технического состояния тормозной системы.

Проверка производится регулярно перед поездками. Не забывайте о том, что качество тормозов определяют вашу безопасность. В регулировке нет необходимости, однако необходимо исправно проверять состояние колодок и наличия тормозной жидкости.

Проверка уровня тормозной жидкости.

Данная проверка должна осуществляться регулярно, и при необходимости нужно доливать жидкость.

На бачке главного тормозного цилиндра есть специальное тормозное окно с пометкой LOWER, для нормального функционирования уровень должен быть не ниже данной отметки, если не соблюдать это, в систему может попасть воздух, что приведет к перебоям в работе тормозной системе. В тоже время, если уровень находится непосредственно в пределах отметки, его также необходимо дополнить.

Снятие и замена передних тормозных колодок.

Для замены потребуется снять тормозные суппорты.

Обратите внимание на то, что тормозные колодки меняются попарно.

Снятие.

Используя шлицевую отвертку необходимо отвернуть крышку направляющего штифта колодок.

Используя шестигранник на 5 необходимо отвернуть направляющий штифт колодок и извлечь его, после чего извлекаем тормозные колодки из суппорта.

Установка проводится в обратной последовательности.

Перед тем как начать установку необходимо утопить поршни в цилиндры, а на стопорные штифты колодок нанести тонкий слой высокотемпературной смазки.

Замена задних тормозных колодок.

Используя шлицевую отвертку необходимо отвернуть крышку направляющего штифта тормозных колодок.

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть нижний болт крепления суппорта, после чего ключом на 14 необходимо ослабить верхний болт.

Поднимаем суппорт по примеру на фотографии используя шестигранник на 5 мм, после чего отворачиваем направляющий штифт.

Необходимо извлечь направляющий штифт, а потом выдвинуть тормозные колодки из суппорта вниз.

Установка выполняется в обратной последовательности. Перед тем как начать установку необходимо утопить поршни в цилиндр.

Направляющий штифт затягивается моментом на 18 Нм, а крышка 2-3 Нм.

Нижний болт крепления тормозного суппорта затягивается, используя момент 22 Нм.

Проверка, снятие и установка тормозного диска переднего колеса.

Его необходимо заменить при наличии сильного повреждения.

Снятие.

Перед началом снятия необходимо снять переднее колесо.

Используя шестигранник на 6 необходимо отвернуть болты крепления диска.

Установка.

Перед тем как начать установку необходимо обработать болты анаэробным фиксатором резьбы. Момент затяжки будет равен 8-10 Нм.

Проверка, снятие и установка тормозного диска заднего колеса.

Перед началом работ необходимо провести поверку аналогичную проверке переднего колеса. Минимальная толщина заднего тормозного диска – 4 мм.

Снятие

Работы проводятся с снятым задним колесом.

Используя шестигранник на 6 мм необходимо отвернуть 4 болта крепления диска и снять сам диск. Операция будет аналогична работам с передним колесом.

Установка

Все процедуры повторяются аналогично с передним колесом, момент зажатия болтов 42 Нм.

Прокачка и замена тормозной жидкости. Гидропривод тормозов.

Замена тормозной жидкости.

Рекомендуется проводить замену минимум каждые 2 года.

Первым делом необходимо очистить крышку бачка перед снятием. Рекомендуется использовать тормозну жидкость стандартов DOT 3|4 из запечатанной емкости.

Передней тормозной механизм.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть 2 винта крышки бачка, после чего снять саму крышку, пластину мембраны и саму мембрану.

Следующим шагом будет внимательно осмотреть снятые детали на предмет механических повреждений, а также удалить остатки тормозной жидкости.

Снимаем защитные резиновые пыльники прокачных штуцеров тормозных суппортов и надеваем на штуцеры тормозных суппортов, после чего надеть на штуцеры эластичные прозрачные шланги необходимого размера и диаметра. Второй конец опускается в чистую емкость свежей тормозной жидкостью.

Ослабляем затяжку прокачных штуцеров, отвернув их ключом на 8 примерно на 0,5-1,5 оборота.

Сливаем тормозную жидкость путем плавного нажатия на рычаг тормоза. Что бы избежать расплескивания рекомендуется прикрыть бачок главного тормозного цилиндра чистой ветошью.

После того как начали сливать жидкость, нужно постепенно подливать новую, чтобы не допустить попадания свежего воздуха внутрь системы.

Как только из сливного штуцера пойдет свежая жидкость, его нужно затянуть. Далее несколько раз нажать тормозной рычаг до появления сопротивления. После этого нужно долить жидкость до верхней границы. Долив жидкость устанавливаем мембраны, крышку, убираем потеки, заворачиваем винты крышки.

Задний тормозной механизм.

Используя ключ на 8 необходимо отвернуть болт крепления бачка главного тормозного цилиндра.

Отводим бачок на шланге от трубы рамы и отвинчиваем крышку.

Дальнейшие последовательность работы точно такая же, как и для переднего тормозного механизма.

Прокачка.

Открыв крышку бачка главного тормозного цилиндра.

Снимаем защитный резиновый пыльник прокачного штуцера тормозного суппорта и надеваем на штуцер эластичный прозрачный шланг подходящего радиуса, один из концов которого необходимо опустить в емкость с чистой тормозной жидкостью.

Несколько раз нажимаем на рычаг тормоза, после чего оставляем его в зажатом положении.

Ослабляем прокачкой штуцер, отворачивая его используя ключ на 8. Отворачиваем на пол либо полтора оборота. При этом рычаг начинает перемещаться, тем самым вытесняя тормозную жидкость через шланг.

После того как рычаг переместился до упора, необходимо завернуть штуцер, после чего опустить рычаг тормоза.

Повторять операции нужно пока в шланге не останется только жидкость без воздуха.

Снятие, очистка и установка переднего тормозного суппорта.

Снятие необходимо при замене тормозных колодок, а также профилактике тормозной системы.

Снятие

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть болты крепления суппорта.

Снимаем суппорт путем его сдвигания назад. При необходимости используя ключ на 12 отворачиваем болт фитинга тормозного шланга.

Очистка.

Суппорты очищаются от грязи и продуктов износа вместе с заменой тормозных колодок, обработав суппорты керосином или специальной жидкостью для промывки тормозов.

Установка проводится в обратной последовательности. Предварительно на болты крепления наносится анаэробный фиксатор резьбы после чего они затягиваются моментом 30 Нм. Если тормозной шланг был отсоединен, то при сборке необходимо установить новые уплотнительные шайбы фитинга используя момент 35 Нм. и прокачиваем гидропривод.

Снятие очистка и установка заднего тормозного суппорта.

Данное действие необходимо при замене тормозных колодок, а также профилактике тормозной системы.

Снятие.

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть нижний болт крепления 1, а ключом на 14 верхний болт крепления 2 суппорта.

Извлекаем верхний направляющий болт крепления суппорта, после чего снимаем суппорт путем сдвигания его с диска назад и вверх.

Очистка

Очистку рекомендуется проводить одновременно с заменых тормозных колодок. Очистка проводится керосином, либо жидкостью для промывки тормозов.

Установка проводится в обратной последовательности. На болты наносится анаэробный фиксатор резьбы. Болты затягиваются моментом 20-25 Нм.

Снятие, установка, проверка датчика сигнала торможения.

Снятие.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть винт крепления датчика к главному тормозному цилиндру.

Снимаем датчик.

Проверка.

Омметром проверяем наличие проводимости между выводами датчика.

При отжатой кнопке датчика, прибор должен показывать наличие проводимости. В ином случае его нужно заменить.

Установка проводится в обратном порядке.

Снятие, установка главного тормозного цилиндра переднего тормоза.

Снятие тормозного цилиндра необходимо если его нужно разобрать, заменить, при снятии руля.

Снятие.

Используя крестовую отвертку необходимо отвернуть винты крепления крышки бачка, и снять саму крышку. После этого снимаем пластину мембраны, мембрану, и используя шприц или резиновую грушу необходимо удалить тормозную жидкость.

Используя накидной ключ на 12 необходимо отвернуть болт крепления тормозного шланга.

Снимаем болт в сборе с двумя фитингами и тремя уплотнительными шайбами.

Снимаем клеммы от датчика сигнала торможения.

Используя накидной ключ на 8 необходимо отвернуть 2 болта крепления тормозного цилиндра к рулю, после чего снять главный тормозной цилиндр совместно с кронштейном его крепления.

Установка проводится в обратном порядке.

Кронштейн устанавливается таким образом, чтобы надпись UP располагалась в верхней его части, а стрелка указывала наверх.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра переднего тормоза.

Данный механизм необходимо разбирать при обнаружении утечки тормозной жидкости. Перед началом разборки нужно снять главный тормозной цилиндр.

Разборка

Используя пинцет необходимо извлечь из гнезда на бачке успокоитель. После этого, аккуратно снимаем пыльник поршня.

Используя специальные щипцы необходимо снять кольцо из поршня, после чего извлекаем из цилиндра поршень в сборе с манжетой, после извлекаем саму манжету в сборе с возвратной пружиной.

Осматриваем детали на наличие повреждений. При наличии любых повреждений заменяем деталь. Очищаем поршень от посторонних отложений.

Промываем детали тормозной жидкостью.

Сборка.

Перед началом сборки рекомендуется продуть все детали и каналы тормозного цилиндра используя сжатый воздух, для исключения попадания посторонних частиц в тормозную систему.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Возвратная пружина поршня устанавливается узким концом к рабочей манжете.

После сборки и установки тормозного цилиндра на место, прокачиваем передний тормозной контур.

Снятие, установка, проверка датчика сигнала торможения заднего тормоза.

Для снятия педали заднего тормоза необходимо снять кронштейн крепления педали.

Снятие

Используя плоскогубцы необходимо снять пружину заднего тормоза, после чего снять резиновый пыльник с датчика. Далее необходимо ослабить затяжку гайки, и отвернуть датчик от кронштейна.

Установка проводится в обратной последовательности.

Проверка.

Для проверки необходимо наличие омметра. Нужно присоединить выводы омметра к выводам датчика и проверить наличие проводимости.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра заднего тормоза.

Данная процедура необходима в случае необходимости его разборки или замены каких-либо деталей тормозной системы.

 

Снятие.

Отвернуть крышку бачка тормозной жидкости и снять ее.

Снять пластину мембраны, мембрану.

После этого используя шприц или резиновую грушу удаляем тормозную жидкость.

Используя торцевой ключ на 8 необходимо отвернуть болт крепления бачка тормозной жидкости.

Далее используя накидной ключ на 12 нужно отвернуть болт фитинга тормозного шланга.

Снимаем болт в сборе с фитингом и двумя уплотнительными шайбами.

Снимаем с мотоцикла правый кронштейн подножки в сборе с тормозным цилиндром, подножками, педалью заднего тормоза и датчиком сигнала торможения.

После этого используя пассатижи разжимаем пружинный хомут шланга бачка тормозной жидкости и сдвигаем его вверх по шлангу.

Снимаем шланг со штуцера цилиндра.

Используя пассатижи с узкими губками необходимо снять пружину датчика сигнала торможения сначала с педали, после чего с самого датчика.

Снимаем с датчика сигнала торможения пыльник.

Вращая регулировочное кольцо выворачиваем датчик и снимаем его.

Используя узкие пассатижи необходимо отцепить пружину педали заднего тормоза первоначально от кронштейна, после чего и от педали.

Теме же пассатижами извлекаем штифт крепления наконечника штока, извлекаем штифт.

Используя шестигранник на 5 необходимо отвернуть 2 болта крепления тормозного цилиндра после чего снимаем тормозной цилиндр датчика сигнала торможения.

Удерживая наконечник штока ключом на 16, мы ослабляем затяжку контргайки используя ключ на 12, после чего отворачиваем и снимаем наконечник и контргайку.

Установку проводим в обратной последовательности.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра заднего тормоза.

Цилиндр необходимо разбирать при возникновении утечек тормозной жидкости, заклинивания либо механических повреждений.

Для того, чтобы разобрать главный тормозной цилиндр необходимо снять его с рамы мотоцикла, отсоединить от него подводящую трубку бачка тормозной жидкости и снять тягу с педали тормоза.

Разборка

Используя пассатижи с тонкими губками либо пинцета необходимо снять пыльник штока поршня, после чего снимаем стопорное кольцо штока, далее снимаем шток поршня.

Аккуратно, стараясь не повредить манжеты, вынимаем поршень в сборе с возвратной пружиной.

В случае обнаружения утечки тормозной жидкости, отворачиваем крестовой отверткой винт крепления штуцера шланга бачка тормозной жидкости, после чего снимаем сам штуцер.

Далее вынимаем резиновое уплотнительное кольцо штуцера.

После этого необходимо осмотреть детали тормозного цилиндра на предмет надрывов, трещин, царапин. Манжеты также должны быть достаточно гибкими.  Если были обнаружены детали с повреждениями, их необходимо сразу заменять.

Сборка.

Перед ее началом детали нужно промыть только тормозной жидкостью.

Рекомендуется продуть все каналы и детали тормозного цилиндра при помощи сжатого воздуха.

Остальная сборка проводится в обратной последовательности. По окончанию сборки необходимо продуть задний тормозной контур.

Задняя подвеска

 

 

 

 

 

 

 

Задняя подвеска

Снятие и установка амортизатора задней подвески.

Амортизаторы являются неразборными, если они потекли, их нужно заменить.

Снятие

Используя шестигранник на 6 нужно отвернуть верхний болт крепления амортизатора.

Удерживая внутреннюю гайку нижнего болта ключом на 17, отворачиваем болт ключом на 14 и снимаем его.

Снимаем сам амортизатор и вынимаем его.

Установка проводится в обратной последовательности.

Амортизатор задней подвески, регулировка пружины, снятие и установка.

Замена пружины производится на снятом амортизаторе.

Зажимаем амортизатор верхним креплением в тиски используя деревянные проставки и при помощи специальных стяжек снимаем пружину амортизатора по примеру на фотографии.

Сдвигаем буферную прокладку штока амортизатора вниз.

Снимаем опорную шайбу пружины со штока амортизатора, после чего снимаем саму пружину.

Установка проводится в обратной последовательности.

Проверка, замена слайдера приводной цепи.

Слайдер устанавливается на маятнике задней подвески и служит для того, чтобы приводная цепь при работе задней подвески не терлась о маятник. Слайдер изготавливается из резин, и как следствие стирается. Проверка и замена проводится не реже чем раз в 12000 км пробега.

 

Проверка:

Визуально осмотреть слайдер на наличие механических повреждений, в случае обнаружения последних заменяем его.

Замена.

Используя ключ на 8 необходимо отвернуть винты крепления слайдера к маятнику задней подвески.

Снимаем слайдер, путем сдвига его вперед.

Установка проводится в обратном порядке.

Маятник задней подвески, снятие и установка его проверка.

На данные мотоциклы устанавливается маятниковая подвеска, которая имеет два пружинно-гидравлических амортизатора рюкзачного типа. Маятник задней подвески, при наличии люфта, причиняет неудобство в управлении мотоциклом.

Проверка.

С целью проверки необходимо установить мотоцикл на центральную подставку, и вывесить заднее колесо. После этого взяться за концы маятника в задней части, и проверить его на наличие люфта путем покачивания.

Снятие

Установив мотоцикл на центральную подставку и вывесив заднее колесо начинаем процесс со снятия заднего колеса, амортизаторов, кожух цепи. После этого используя шлицевую отвертку необходимо поддеть и вынуть из гнезд заглушки оси маятника.

При удерживании оси от поворота ключом на 17 другим ключом на 19 снимаем гайку оси маятника.

Используя молоток и выколотку необходимо выбить ось, и удерживая маятник вынимаем ось.

Снимаем маятник из рамы мотоцикла.

 

Замена подшипников, маятник задней подвески.

Для того что бы заменить подшипник нужно сначала снять сам маятник.

Снимаем дистанционную втулку маятника.

Поддеваем сальник используя шлицевую отвертку, после чего выпрессовываем из посадочного отверстия.

Снимаем сальник.

Используя специальные щипцы снимаем стопорное кольцо подшипника.

Перед тем как начать установку новых подшипников необходимо нанести на них небольшое количество смазки.

Дальнейшая установка проводится в обратном порядке.

Передняя подвеска и рулевое управление

Снятие и установка руля

Для того что бы снять руль нужно сначала снять блоки рулевых переключателей и главный тормозной цилиндр переднего тормоза.

Снятие начинается с поддевания и снятия тонкой шлицевой отверткой декоративных заглушек болтов стоек руля.

После этого используя шестигранник на 6 необходимо отвернуть болты крепления стоек руля после чего снять верхние крышки руля и сам руль. Установка проводится в обратном порядке.

 

Перья передней вилки, замена масла.

Согласно правилам, замена масла проводится примерно один раз на 15 000 км пробега, либо во время технического обслуживания перьев вилки. Перед началом работ необходимо установить мотоцикл на центральную подставку.

Прежде всего устанавливаем под перо вилки резервуар для слива масла, после чего используя ключ на 10 снимаем топливный болт. Следующим шагом будет использование ключа на 17 с целью отворачивания верхней гайки (наконечника) пера вилки. Даем маслу полностью стечь. Для ускоренного стока масла можно немного надавить на верхнюю часть вилки. После того как масло стечет необходимо залить в перо 100-150 мл керосина или специального спирта для промывки.

Слив промывочную жидкость заливаем 499 мл свежего масла предварительно закрутив нижний сливной болт. Верхний сливной болт закручивается моментом 22 Нм.

Снятия перьев передней вилки, снятие и установка.

Снятие начинается с установки мотоцикла на центральную подставку и вывешиваем переднее колесо нагрузив заднюю часть мотоцикла.

Снимаем переднее колесо и щиток переднего колеса.

Разборка

Используя ключ на 18 необходимо ослабить затяжку пера после чего вынуть перо из траверса и отвернуть пробку пера. Далее нужно вынуть упорную шайбу, а также рабочую пружину. После этого сливаем отработанное масло, вместо которого заливаем керосин или специальный спирт.

Закрепив перо и используя ключ на 6 необходимо отвернуть болт крепления амортизаторов.

Вынимаем болт совместно с уплотнительной шайбой. После этого используя шлицевую отвертку поддеваем пыльник пера и снимаем его. Используя эту же отвертку снимаем стопорное кольцо сальника.

Выбиваем несущую трубу из подвижной части как указанно на картинке. Существует вероятность, что операцию придется повторить, для того, чтобы выпрессовать верхнюю направляющую пера и сальник.

Снимаем сальник с несущей трубы после вынимаем саму трубу вместе с амортизатором.

Переворачиваем подвижную трубу и вынимаем из нее наконечник амортизатора.

Снимаем с несущей трубы упорную шайбу сальника, верхнюю направляющую, после чего переворачиваем несущую трубу и снимаем с нее корпус амортизатора в сборе с пружиной отбоя.

Снимаем нижнюю направляющую слегка разжав ее.

Осматриваем детали пера на предмет разнообразных механических повреждений. Если труба имеет деформацию на длине более 3 мм, а также она имеет какие-то механические повреждения, то последняя подлежит замене.

Аналогичную операцию проводим и с направляющими. Однако на них позволительно наличие легких задир.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Болт амортизатора затягивается, используя момент 20 Нм.

Перед тем, как установить несущую трубу необходимо тщательно и качественно смазать контактные поверхности. Аналогично повторяем для верхней направляющей.

Проверка рулевой колонки без разборки.

Для того, чтобы совершить эту операцию необходимо выполнить несколько простых операций.

Взявшись за руль необходимо медленно поворачивать его в стороны. Если вилка перемещается равномерно и плавно. В противном случае ее необходимо разобрать.

Если взяться за концы перьев вилки в их нижней части и попытаться качнуть их в стороны. Наличие даже небольшого люфта предполагает необходимость проверить рулевую колонку.

Снятие и установка рулевой колонки.

Перед началом работ необходимо снять руль, переднее колесо, щиток переднего колеса, фару головного света.

Снятие начинается с использования ключа на 30 и отвернуть им гайку рулевой колонки, после чего снять шайбу рулевой колонки, верхнюю траверсу, кронштейн крепления фары.

Далее необходимо разогнуть лепестки шайбы контргайки верхнего подшипника.

Используя радиусный ключ отворачиваем контргайку верхнего подшипника, снимаем шайбу.

Тем же ключом необходимо отвернуть гайку верхнего подшипника.

Снимаем гайку верхнего подшипника.

Снимаем верхнюю обойму подшипника.

Извлекаем сепаратор с шариками.

Снимаем нижнюю траверсу в сборе с осью, сдвигая их вниз из рулевой колонки.

Снимаем сепаратор с шариками нижнего подшипника рулевой колонки.

Используя выколотку подходящего размера выпрессовываем из рулевой колонки обойму нижнего подшипника.

Осматриваем нижнюю обойму подшипника и при необходимости ее нужно будет спрессовать с оси используя тонкую шлицевую отвертку.

Проверяем и при необходимости заменяем подшипники рулевой колонки.

Установка проводится в обратном порядке.

Колеса и шины

Снятие и установка переднего колеса.

 

Для удобства рекомендуется прежде всего снять тормозные суппорты и установить мотоцикл на центральную подставку вывешивая переднее колесо.

Снятие

Используя ключ на 12 необходимо ослабить болты крепления оси путем выворачивания их на 3-4 оборота.

Используя ключ на 24 нужно отвернуть гайку оси.

Придерживая колесо необходимо извлечь ось, после чего сдвигаем колесо вперед и вниз, параллельно извлекая из пыльника ступицы колеса распорную втулку.

Установка проводится в обратной последовательности.

Замена подшипников и сальников переднего колеса.

Замена проходит при снятом переднем колесе.

 

Укладываем колесо на ровную плоскость.

Аккуратно поддеваем сальник отверткой, после чего снимаем его.

Извлекаем из ступицы шайбу механизма привода спидометра.

Уперев выколотку во втулку ступицы, легкими ударами молотка выпрессовываем один из подшипников ступицы и извлекаем его и распорную втулку ступицы.

Аналогично с первым пунктом снимаем второй сальник ступицы и выпрессовываем второй подшипник.

После разборки необходимо очистить все поверхности от смазки и грязи. После этого протереть используя керосин, а перед сборкой вновь смазать детали и внутреннюю поверхность.

Сборка проводится в обратной последовательности.

 

Заднее колесо его снятие и установка.

 

Для начала нужно установить мотоцикл на центральную подставку и вывесить заднее колесо.

Используя ключ на 12 необходимо отвернуть контргайку, а ключом на 14 регулировочную гайку натяжения цепи.

Используя ключ на 14 зафиксируем ось колеса.

Используя ключ на 24 отворачиваем гайки оси.

Снимаем гайку оси, расположенной под ней втулкой.

Сдвигаем колесо до упора вперед по направляющим маятника для ослабления натяжения цепи. Снимаем цепь с ведомой звездочки.

Извлекаем ось, после чего извлекаем колесо из маятника сдвигая его назад и вниз. При снятии оси следим за тем, чтобы не потерялись дистанционные шайбы колеса. Рекомендуется пометить расположение шайб для более удобной дальнейшей сборки.

Вынимаем втулку ступицы колеса.

 

Установка проводится в обратном порядке.

 

Замена подшипников и сальников заднего колеса

 

Подшипники необходимо менять при наличии люфта во время вращения вывешенного колеса.

Операция проводится при снятом колесе. В свою очередь сальники заменяются при повреждении или естественном износе.

Замена начинается с снятия заднего колеса, а также ведомой звездочки с опорным диском со ступицы колеса.

Аккуратно поддеваем уплотнительное кольцо используя шлицевую отвертку, после чего извлекаем его и проверяем на наличие деформации.

Аналогичным способом извлекаем сальник ступицы.

Выпрессовываем подшипник используя молоток.

Точно так же выпрессовываем второй подшипник.

Используя инструментальную головкувыпрессовываем подшипник опорного диска ведомой звездочки.

Извлекаем подшипник. Проверяем его на наличие люфтов и деформаций.

Подшипники запрессовываем, используя инструментальные головки

 

 

Демпферы ступицы ведомой звездочки главное передачи. Их проверка и замена.

 

Работы проводятся при снятом заднем колесе.

 

Прежде всего снимаем ведомую звездочку привола в сборе.

Извлекаем все 4 демпфера из обоймы, поддев их для удобства отверткой.

Чистим и осматриваем элементы.

Установка проводится в обратном порядке.

Трансмиссия

Описание конструкции

На данной модели мотоциклов установлена механическая коробка передач, которая имеет ножной привод переключения.

Коробка передач скреплена с двигателем и корзиной сцепления в картере, а также имеет одну систему смазки с моторным маслом. Валы, которые установлены в картере КП на роликовых и шариковых подшипниках.

 

Смазка, регулировка натяжения, проверка натяжной цепи.

Проверку натяжения необходимо проводить каждые 500 км пробега, тоже самое касается проверки смазки, а промывка цепи происходит раз в 1500 км.

 

Проверка и регулировка

 

Прежде всего необходимо осмотреть цепь. На ней должны отсутствовать следы механического повреждения.

После этого необходимо проверить натяжение цепи. Для этого нужно установить мотоцикл на поставку или подкат. При этом провисание цепи не должно превышать 30-40 мм. (смотрите фото).

При большем или меньшем провисании необходимо отрегулировать провисание.

Удерживая ось заднего колеса от поворота используя ключ на 17 от левой стороны маятника. Ослабляем затяжку гайки оси накидным или торцевым ключом на 24.

Следующим шагом будет ослабление затяжек контргаек регулировочных шпилек используя ключ на 12, нужно отвернуть на 4-5 оборотов.

Используя ключ на 14 заворачиваем или отворачиваем гайки регулировочных шпилек, тем самым смещая колесо на маятнике, усиливаем или ослабляем натяжение цепи.

С обеих сторон маятника изображены шкалы, а на торцах оси – метки.

Затягиваем контргайки регулировочных шпилек.

Смазка цепи.

На представленную модель мотоциклов устанавливается цепь с резиновыми уплотнениями звеньев. Рабочая смазки звеньев цепи заложена в них на заводе, и рассчитана на весь срок службы цепи. Резиновые уплотнители служат для удержания смазки внутри звеньев, а также препятствует попаданию внутрь влаги и пыли.

Периодическое смазывание цепи призвано смазывать резиновые уплотнители, тем самым предохраняя резину от высыхания и растрескивания.  Для этих целей рекомендуется применять специализированные аэрозольные смазки.

Промывка цепи.

Данная процедура проводится каждые 1500 км пробега.

Цепь очищается при помощи щетки с синтетической щетиной, и специальным аэрозолем. В крайнем случае можно использовать керосин.

Замена приводной цепи.

Перед началом работ нужно переключится на нейтралку, а также снять педаль переключения передач, после чего нужно снять кожух ведущей звездочки приводной цепи.

Снятие

Используя угловую шлифовальную машинку необходимо срезать 2 заклепки звена и снять цепь путем разъединения звеньев.

Установка.

Устанавливаем новую цепь на звездочку, а замковое звено нижнего уплотнительного конца устанавливаем в свободный конец цепи.

Точно также устанавливаем второй конец цепи на замковое звено. Ставим верхние уплотнительные кольца

И устанавливаем обратно верхнюю пластину замкового звена и зажимаем их плоскогубцами, устанавливаем фиксатор на замковое звено. В завершении регулируем и смазываем цепь.

Звездочка проводной цепи. Проверка, снятие, установка.

Перед началом работ необходимо   переключится на нейтралку, и ослабить натяжение приводной цепи, после чего снять приводную цепь со звездочки.

 

Проверка

Для проверки необходимо снять кожух, чтобы это сделать нужно отвернуть 5 болтов крепления используя ключ на 10. После этого нужно вывесить заднее колесо предварительно установив него на центральную подставку, и осмотреть зубья звездочки путем вращения заднего колеса. На звездочках не должны проявляться следы механических повреждений.

Снятие.

Включив первую передачу снимаем кожух ведущей звездочки. Помощника просим застопорить колесо задним тормозом, а ключом на 14 нужно ослабить затяжку болта ведущей звездочки.

Далее ослабляем натяжение цепи, после чего снимаем приводную цепь и полностью снимаем болт крепления ведущей звездочки и снимаем ее.

Установка проводится в обратной последовательности.

 

Проверка, снятие и установка ведомой звездочки.

 

Проверка

Проверка проходит лишь визуально, на ней не должно быть следов механических повреждений.

 

Для снятия необходимо снять заднее колесо, извлечь ведомую звездочку вместе с опорным диском ступицы колеса.

Используя ключ на 17 необходимо отвернуть 5 гаек крепления, после чего снимаем звездочку с опорного диска.

Установка проводится в обратной последовательности и затягиваются моментом 64 Нм.

 

Разборка и сборка сцепления. Замена дисков и пружин.

Сцепление мотоцикла выполнено в многодисковой схеме и работает в масляной ванне. Ведущие диски выполнены из фрикционного материала, а остальные из стали.

Разборка

Прежде всего необходимо слить масло из двигателя.

После этого используя торцевой ключ на 8 необходимо отвернуть все 14 болтов крепления крышки двигателя, а после и саму крышку.

Для того, чтобы полностью снять крышку необходимо отключить жгут проводов генератора, или же шестигранником на 5 отвернуть винты крепления генератора к крышке.

Используя накидной ключ на 10 отворачиваем болт крепления удерживающего кронштейна жгута проводов генератора. В случае если прокладка приклеилась к плоскости ее необходимо полностью зачистить, после чего установить новую. Для того, чтобы зафиксировать движущееся части силового агрегата необходимо включить первую передачу, и зафиксировать педаль заднего тормоза в нажатом положении.

Используя накидной ключ на 10 снимаем болты крепления выжимной пластины и снимаем саму пластину с подшипником.

Далее снимаем пружины сцепления.

Осматриваем пружины на предмет повреждений, после чего измеряем их высоту.

Нормальная высота пружины в свободном состоянии – 45,6 мм.

Минимальная высота пружины в свободном состоянии — 41,7 мм.

Если высота меньше указанной, или разница между пружинами больше 1 мм, то весь комплект необходимо заменить.

Далее нужно отогнуть раскерновку центральной гайки корзины сцепления (на фото указано стрелкой).

Используя накидной ключ на 27 отворачиваем гайку после чего снимаем упорный диск сцепления с дистанционными шайбами.

Вынимаем из внешнего барабана пакет дисков вместе с нажимным диском.

Осматриваем комплект на наличие деформированных или поврежденных дисков, при наличие таких, их нужно заменить. Измеряем толщину дисков:

Номинальная толщина: 3,22-3,38 мм

Номинальная толщина упорного диска: 3,42-3,58 мм

Минимальная толщина диска 2,90 мм

Минимальная толщина узкого диска – 3,10 мм.

Если хотя бы один диск не подходит по размерам, весь комплект подлежит замене.

Последним шагом будет проверка состояния подшипника. В случае наличия люфта по валу его необходимо менять.

Снимаем с вала корзину и заменяем игольчатый подшипник.

Сборка деталей сцепления проводится в обратном порядке.

Центральная гайка затягивается моментом в 85 Нм, после чего раскрениваем ее край, для попадания в паз вала.

Болты выжимной пластины затягиваются моментом 30 Нм, и затягиваются они крест-накрест.

После окончательной сборки необходимо отрегулировать привод сцепления.